لایه برداری پوست
مبحث لایه برداری پوست پیچیده می باشد. لایه برداری برای سلامت و بهداشت پوست امری ضروری بوده و اکثر گونه های پوستی می توانند از آن بهره مند شوند. با وجود خطر تحریک برطرف کردن آسیب های لایه های خارجی پوست یکی از نیازهای اساسی و اصولی مراقبت کننده های پوستی می باشد. چنانچه دارای پوست خشک، چرب، با جوش های سرسیاه، آکنه، آفتاب سوخته، ورقه ورقه شده (نه به دلیل بیماری) یا بافتی با سطح زبر هستید محصولات لایه بردار مشکل شما را حل کرده و به ریزش سلول های مرده پوست از سطح پوست کمک می نمایند. تنها هنگام استفاده از محصولات لایه برداری روی پوست های حساس و یا مسن و پوست هایی که مبتلا به بیماری ها و معضلات پوستی از جمله روزاسه، اگزما، درماتیسین و یا سبوره می باشند باید محتاطانه عمل کرد.
لایه برداری پوست های چرب
بگذارید بحث لایه برداری را با پوست های چرب و یا پوست هایی که منافذشان مسدود شده شروع کنیم هنگامی که غده ها بیش از حد چربی تولید کنند امکان بروز جوش های سر سیاه و یا جوش های معمولی بیشتر می شود چربی موم نرمی است که هنگام رسیدن به سطح منافذ باید ذوب شده و لایه ی نازک و غیر قابل رویتی را بر سطح پوست به جای بگذارد. هنگامی که چربی بیش از حد تولید شود مرحله ی ذوب طولانی تر خواهد شد. علاوه بر این سلول هایی که باید به صورت طبیعی بریزند، به جای این ماده در درون منافذ ریخته شده و به آنها می چسبند با افزایش چربی خروج سخت تر از منافذ صورت می گیرد و در نتیجه می تواند سبب بروز جوش های بلوغ و یا سر سیاه شود.
در پوست های چرب مراقبت کننده های روزانه پوستی مانع از دفع سلول هایی که باید به صورت طبیعی بریزند می شوند البته چربی خود پوست جلوی ریزش سلول ها را می گیرد.
(Sebum) یک نوع چربی است که به عنوان یک مایع چسبنده از ریزش سلول های پوست و رفتن به جایی که باید بروند جلوگیری می کند شما باید بگذارید سلول های پوست به صورت طبیعی بریزند و در نتیجه سلول های کمتری می توانند منافذ آن را پر کنند. مسئله دیگر در مورد پوست های چرب با منافذ مسدود این است که غدد چربی ساز دارای ماهیچه های پوستی (ماهیچه های مخاطی) بوده و به دلایلی این ماهیچه های داخلی می توانند ضخیم تر شده تغییر شکل دهند و راه جریان چربی به خارج از منفذ را مسدود نمایند. در این حالت بهتر است از لایه برداری هایی که باعث ریزش ماهیچه های مخاطی منفذ می شوند استفاده کنید تا بدین ترتیب سلول ها به حالت اول برگشته و جریان طبیعی خروج چربی برقرار شود و منافذ مسدود شده از بین بروند.
لایه برداری پوست های خشک
دلایل لایه برداری پوست های خشک از بین بردن سلول های مرده ی پوست که به صورت طبیعی نمی ریزند می باشد پوست می تواند به دلایل بسیاری از جمله فقدان رطوبت انباشته شدن سلول های مرده که به آسانی نمی ریزند و سلول هایی که به صورت غیر طبیعی به هم متصل شده اند از رطوبت طبیعی جلوگیری نموده و خشک شود. همچنین خشکی پوست می تواند حاصل مرطوب کننده هایی که خیلی نرم کننده هستند و سلول های مرده ی پوست را در مکان ویژه ای نگه می دارند و از ریزش طبیعی آنها جلوگیری می کنند باشد در صورت بروز این مشکل سطح پوست احساس چربی و یا رطوبت می کند و در لایه ی زیرین آن احساس خشکی ایجاد می شود. با ریزش پوست خشک و سلول های مرده و چروکیده پوست از طریق لایه برداری فضای مرطوبی تولید شده سلول های پوست با خشکی کمتر به سطح پوست می آیند و پوست شما ظاهر شاداب تری پیدا می کند. این کار همچنین باعث می شود مرطوب کننده ها آسان تر در پوست نفوذ کنند.
لایه برداری کمک می کند تا سلول های مرده سطح پوست طبیعی تر بریزند و فضایی برای لایه های زیرین سلول های پوست نو به وجود آورند. به علاوه لایه برداری برای جلوگیری از ایجاد جوش سر سیاه و یا سر سفید نیز سودمند می باشد.
لایه برداری آفتاب سوختگی
یکی از علایم اولیه پوست های آفتاب سوخته این است که لایه ی خارجی پوست ضخیم تر و شبیه پینه می شود این لایه ی ضخیم حاصل واکنش پوست شما نسبت به بدون محافظ در معرض اشعه ی ماوراء بنفش خورشید بودن (UV) است. گرچه این لایه می تواند تا حدودی از پوست محافظت کند اما مضرات آن بیش از مزایای آن است. این لایه ی ضخیم خارجی به واسطه ی آفتاب دیدگی به وجود آمده است و پوست را با چین و چروک بیشتری نسبت به آنچه در واقع وجود دارد نشان می دهد همچنین رنگی زرد و یا خاکستری به پوست می دهد و از قابلیت نفوذ مراقبت کننده های پوستی در آن می کاهد.
استفاده از لایه برداری های موثر موضعی برای برطرف کردن این لایه ی خارجی ضخیم و زشت به پوست کمک می کند تا صاف تر و با چین و چروک کمتری ظاهر شده رنگ طبیعی تر و سالم تری داشته و از انسداد منافذ آن کاسته شود. (از بین بردن این لایه بیمار پوست با این روش قطعا پوست را نسبت به خورشید حساس تر از زمانی می سازد که هنوز لایه برداری نشده است. و بنابراین در صورت استفاده ی منظم از یک نوع لایه بردار مصرف کرم ضد آفتاب بسیار ضروری خواهد بود.
چگونه لایه برداری کنیم؟
نوع و چگونگی لایه برداری حایز اهمیت فراوان است. صابون های حاوی ترکیبات لایه بردار، تونر، ماسک های صورت، لایه بردارهای صورت ، اسفنج های ساینده، کیسه ی حمام و برس های صورت همگی برای لایه برداری طراحی شده اند البته استفاده ی بیش از حد از لایه برداری های قوی مسئله ساز است بهتر است در این کار افراط نکنید. استفاده از ماسک های صورت برای لایه برداری را توصیه نمی کنم، زیرا اغلب علاوه بر ترکیبات لایه برداری حاوی شماری از ترکیبات محرک دیگر نیز می باشند. همچنین لایه برداری هنگامی موثر واقع می شود که به صورت دایم انجام پذیرد در حالی که ماسک های صورت به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.
برس های صورت و کیسه های حمام هم بد نیست، گرچه تجربه ثابت کرده است که همه ی پوست صورت را پاکسازی نکرده به صورت یکنواخت هم لایه برداری نمی کنند و ملایمت سایر شیوه ها را نیز ندارند. اسفنج های ساینده، از جمله لوفاس، برای از گردن به بالا تحریک کننده می باشند و خیلی سخت هم کار پاکسازی را انجام می دهند به این معنی که احتمال می رود با به وجود آوردن باکتری های عفونی مشکل ساز شوند.
لایه برداری های آرایشی هم می توانند برای برطرف کردن لایه های خارجی و مرده ی پوست مفید واقع شوند گرچه این لایه بردارها هم مشکلاتی به دنبال دارند اکثر آنها حاوی کرم هایی هستند که دارای موادی همانند شن می باشند و می توانند محرک باشند. این نوع ساینده ها یک شکل نبوده و همچنین نمی توانند دقیقا پوست را بردارند. به علاوه لایه برداری های آرایشی، به دلیل غلظت و حالت مومی شکل به نرمی و آسان روی پوست قرار می گیرند اما ممکن است منافذ را ببندند و فیلتری را روی سطح پوست بر جای بگذارند که میزان لایه برداری را کاهش دهد. برخی از محصولات لایه بردار هم حاوی ترکیبات تندی از جمله نعناع بیابانی، اکالیپتوس و الکل هستند که غیر ضروری بوده و بسیار هم محرک می باشد. شما نیاز به لایه برداری دارید اما این که چگونه با لطافت آن را به کار برید مهم است.
آ. اچ. آ و بی. اچ. آ AHA، BHA
لایه برداری پوست با استفاده از محصولاتی حاوی آلفا هیدروکسی اسید (AHA) و یا بتا هیدروکسی اسید (BHA) سالسیلیک وجود دارد AHAدارای انواع گوناگونی است و به صورت اسید گلیکولیک، لاکتیک، مالیک، سیتریک و اسید تارتاریک یافت می شود گلیکولیک و اسید لاکتیک در میان انواع AHAبه علت توانایی ویژه شان در نفوذ به پوست بیشتر از سایر گونه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
تحقیقات بسیاری در مورد عملکردهای این دو ماده بر پوست انجام شده است.
گلیکولیک، لاکتیک و اسید سالسیلیک ها می توانند موجب شوند که سلول های مرده ی پوست به هم نچسبند و این کار خود با از بین بردن لایه ی خارجی به میزان تغییرات سلولی می افزاید و اجازه دهد مرطوب کننده ها بهتر جذب پوست شوند AHAو BHAهر دو لایه ی خارجی پوست اثر می گذارند و به بهبودی ظاهر پوست آفتاب دیده و خشک و یا پوستی که به علل مختلفی از جمله رشد نابهنجار سلول های پوستی، سیگار و مرطوب کننده های قوی ضخیم شده اند کمک نمایند.
یاد آوری
آسیب های وارده از جانب نور خورشید در حالت خاصی باعث ضخامت پوست شده و بافت و ظاهر آن را زبر و گرفته می سازند. AHAبه خوبی این لایه ی ضخیم را از بین می برد و سلول های پوستی که دارای ظاهری طبیعی تر بوده و زیر این لایه قرار دارند را آشکار می کنند.
تحقیقات انجام شده نشان می دهند که استفاده از اسید گلیکولیک می تواند ظاهر پوستی را که تغییر رنگ داده بهبود ببخشد و تولید کلاژن و عملکرد محافظتی پوست را تقویت نماید.
از آنجا که نحوه ی عملکرد AHAو BHAبیشتر شیمیایی بوده تا مکانیکی، نسبت به سایر لایه برداری های آرایشی که تنها لایه ی خارجی پوست را بر می دارد بهتر نتیجه می دهند و از آنجا که تنها بر روی لایه ی خارجی پوست کار می کنند خطری از جانب آنها در مورد پوسته ریزی بیش از حد شما را تهدید نمی کند.
AHAو BHAهمانند لایه برداری های دیگر عمل می کند و با قطع مصرف می توانید لایه های دیگر پوست خود را از لایه برداری به دور نگه دارید این دو ماده تنها پوست مرده و یا آسیب دیده را بر می دارند و به پوست سالم کاری ندارند. تفاوت اساسی ما بین AHAو BHAدر آن است که AHAمحلول در آب است و BHAمحلول در چربی می باشد. ویژگی خاص BHAدر این است که می تواند چربی را وارد منافذ کرده و انبوه سلول های پوست داخل غدد چربی را لایه برداری نماید. AHAاز قدرت کمتری برای انجام این کا برخوردار است و نمی تواند حجم چربی را از خود عبور دهد. بنابراین استفاده از BHAبرای جوش های سر سیاه و بلوغ مناسب بوده و AHAبرای پوست های آفتاب دیده، ضخیم ، خشک و پوست های بدون جوش بهتر است.
نقش PHدر AHA، BHA
در بحث AHAو BHAذکر دو نکته ضروری می باشد:
1- ترکیب و غلظت این مواد در محصول
2- PHمحصول
AHAبا غلظت 5% تا 8% و PH3 تا 4 به بهترین نحوی موثر خواهد بود در اینجا میزان اسید بیش از حالت قلیایی و یا خنثی می باشد. چنانچه PHمحصول از 4.5 بالاتر رود، محصول اثر خود ر از دست می دهد.
BHAنیز در غلظتی ما بین 1% تا 2% و PH=3 دارای عملکرد مناسبی است و هنگامی که PH آن از 4 می گذرد محصول بی اثر می شود.
این مطلب در تمام مراحل لایه برداری و برگشت سلول –که به کرات هم انجام می شود- از اهمیت خاصی برخوردار است.
توجه داشته باشید که اگر AHA، دومین و یا سومین ترکیب مواد تشکیل دهنده ی محصول مورد استفاده باشد بهتر است زیرا در این صورت غلظت آن 5% به بالا خواهد بود. اما اگر اسید سالیسلیک به این علت که مقدار کمی از آن مورد نیاز است اگر در اواسط و یا اواخر فهرست ترکیبات سازنده قرار گرفته باشد مناسب است .
توازن سطح غلظت و PH همچنین می تواند آب زیر پوستی را حفظ نماید و در مرطوب کردن پوست مفید باشد. اگر چه BHA بیشتر در منافذ رسوخ می کند اما نسبت به AHA دارای تحریک کنندگی کمتری می باشد و این به آن جهت است که BHA ارتباط خاصی با اسپرین دارد. BHA به عنوان اسید سالسیلیک از استیل اسید سالسیلیک مشتق شده است که نام علمی آن آسپرین است و آسپرین هم ضد التهاب می باشد.
به خاطر داشته باشید که این مواد می توانند از این که مسن تر از سن واقعی خود به نظر برسید جلوگیری نمایند. محققان اثبات کرده اند که AHA و احتمالاً BHA بیشتر از رنو اورتین –A تولید کلاژن و الاستین می نمایند و باعث لطافت پوست، افزایش با بافت جلوگیری از مسدود شدن منافذ شوند.
چگونگی استفاده ازAHAو یا BHA
براساس نوع پوست خود و نیازهای مراقبت کننده پوستی می توانید از محصول AHA و یا BHA یک یا دو بار در روز استفاده کنید. همچنین بسته به حساسیت پوست می توانید از آنها در اطراف چشم هم استفاده کنید اما مراقب باشید که با پلک و یا چشم تماس پیدا نکنند. بعد از این که صورت تمیز شد و تونر روی صورت خشک شد از این محصولات استفاده کنید پس از جذب کامل BHA و AHA می توانید از سایر محصولات از جمله مرطوب کننده ها، کرم های چشم، ضد آفتاب و یا فونداسیون های دیگر استفاده کنید.
استفاده از مرطوب کننده ها همزمان با یک محصول دارای BHA و AHAتوصیه نمی شود زیرا AHA و BHA پایه های مرطوب کننده دارند و اکثر گونه های پوستی نیز نیاز به مرطوب کننده دیگری ندارند.
به طور کلی استفاده از AHA وBHA در قالب ژل یا مایع را توصیه می کنم. در این روش BHA و AHA اول و بعد مرطوب کننده – تنها مورد پوست های خشک و یا کشیده استفاده می شود. هرگز محصول AHA یا BHA را اگر دارای سایر ترکیبات محرک دیگر از جمله الکل، منتول، کافور، اکالیپتوس، نعناع یا مرکبات می باشند نخرید.
همچنین پاک کننده هایی که حاوی BHA و AHA هستند را توصیه نمی کنم اول این که اگر محلول در آب باشند احتمال دارد که با چشم برخورد پیدا کرده و باعث تحریک شوند دوم این که BHA و AHA پس از جذب روی پوست یا منافذ موثر واقع می شوند.
برای پوست های چرب این گونه محصولات باید به صورت ژل یا مایع مصرف شوند که ضد تحریک و تا حد ممکن ملایم هستند اگر از AHA یا AHA خوبی استفاده می کنید. نباید از دیگر لایه بردارها از جمله لایه بردار آرایشی، لیف های حمام و ماسک های صورت استفاده کنید. ضمناً باید از استفاده بیش از اندازه از لایه برارها دوری کرد به خاطر داشته باشید که پوست می تواند تنها تا حدی تحریک را تحمل کند اکثریت ما هنگام مصرف محصولات BHAو AHA با غلظت ها و PHمناسب احساس سوزش و خارش اندکی را تجربه کرده ایم.
برخی شاهد ورقه ورقه شدن پوست یا قرمزی های متعددی نیز بوده اند. به طور کلی این گونه واکنش ها ازBHA و AHA انتظار می رود. با این حال در صورت بروز التهاب قرمزی، ورقه ورقه شدن طولانی مدت یا لکه های درماتیس باید تعداد دفعات مصرف را کم کنید و یا از محصول ملایم تری استفاده نمایید.
نکته دیگری که مطرح می باشد این است که همان طوری که احتمالاً از قبل هم می دانستید استفاده روزانه از کرم ضد آفتاب برای محافظت از پوست در برابر آسیب اشعه ی ماورای بنفش امری است ضروری.
لایه برداری پوست باعث افزایش میزان آسیب پذیری پوست در برابر آفتاب می شود و این بدان معنی است که شما نیاز به محافظت پوست تان توسط گرم ضد آفتاب به مقدار زیاد و به صورت روزانه دارید.
لایه برداری AHA( با غلظت 20% تا 30% و PH2 تا 3)
لایه برداری با غلظت 20 % تا 30% AHAباید توسط متخصص پوست و مو انجام شود. در این نوع لایه بردرای پوست کمی صاف و با 3 بار استفاده چین و چروک های و خراش ها کمتر به چشم می آِند. البته برای دستیابی به نتایج ماندگارتر باید درمان را 3 تا 6 بار در سال ادامه داد .
لایه برداری توسط AHA با غلظت کم هم نیازمند تکرار دوره های درمان می باشند و گرچه نتایجی با همان کیفیت را به دنبال ندارد اما خطرات کمتری را هم به بار می آورد باید توجه داشت که لایه برداری با AHA غلظت کم می تواند قرمزی، ورقه ورقه شدن پوست احساس سوختگی شدید روی آن و حتی ترشح و زخم را ایجاد نماید.
شرکت های آرایشی و بهداشتی متعددی محصولاتی را با این ادعا که در منزل لایه برداری کنید می فروشد خطراتی که ممکن است لایه برداری های خانگی در بر داته باشند سوختگی های احتمالی با تاثیر دراز مدت روی پوست است.
لایه برداری AHA ( با غلظت50% تا70% و PH =2-3) و لایه برداری BHA (با غلظت 8% تا 13% و PH=3) لایه برداری هایی با غلظت بالا، حتماً باید توسط پزشکان متخصص انجام بگیرد. زیرا خطراتی که پوست را با به کارگیری این شیوه تهدید می کند بسیار زیاد می باشند و نگرانی های بسیاری را در مورد کم و یا زیاد شدن رنگدانه های سلول های پوستی تحریک مداوم و خطر عفونت به همراه دارند. این قبیل لایه برداری های دارویی می توانند تفاوت مهمی را در ظاهر پوست ایجاد نمایند و اساساً باعث تغییر ظاهر چین و چروک ها و خراش های سطحی شوند. البته اثر زخم های برجسته و یا جای خراش آکنه و آبله مرغان همچنان باقی خواهد ماند.
در برخی خانم ها قرمزی های پراکنده، ورقه ورقه شدن و ترشحات پوستی برای 1 تا 4 هفته دیده می شود. خطرات ناشی از لایه برداری با BHA به مراتب کمتر است زیرا به خاطر ارتباط BHA با آسپرین ممکن است اثر ضد التهابی را در طی زمان لایه برداری ایجاد نماید. همچنین احتمال بی رنگ شدن پوست نیز بسیار کم است. خطر بی رنگی به ویژه برای افرادی که سبزه هستند مهم تر است چنانچه سابقه ی تبخال داشته باشید در این روش لایه برداری امکان بروز مجدد آن وجود دارد.
بعد از اتمام ترمیم، پوست مشخصاً صاف تر به نظر رسیده و خطوط صورت و زخم های ظاهری بسیار کاهش پیدا می کنند و 2 تا 5 سال به همان حالت باقی می مانند.
مطالب مرتبط:
گردآوری و تنظیم : نایس کلوب
برگرفته از کتاب : دایره المعارف زیبایی الفبای زیبایی ، نویسنده: پائولا بیگون ، مترجم: مژده ودادی ، تهران انتشارات فراروی 6955850
